Esta avería ya me ha salido varias veces: Game Boy Advance SP que no enciende. Mido continuidad entre la patilla de masa del conector (la que está más a la izquierda, mirando desde detrás) y el test point de masa que hay junto al conector, y el multímetro no pita.
Si nos fijamos en la bobina de entrada (por la otra cara de la placa), no tiene continuidad entre los extremos: los pads marcados con flechas naranjas tienen que estar comunicados entre sí, lo mismo que los que tienen flechas azules.
aRbert-II escribió:Hablando de la Game Boy, hace poco vi un video en el que se muestra lo que parece ser un fallo de fábrica muy común en muchos cartuchos.
Más de un cartucho habrá terminado en la basura por este fallo y es bastante fácil de reparar.
No conocía este canal. Me lo apunto. Me encantan estas reparaciones.
Game Boy Advance SP que no se entera cuando insertas un cartucho.
En la placa base hay un pulsador que se activa al insertar el cartucho (de hecho, parece que es un conmutador con, por los menos, dos posiciones).
Lo ideal es limpiarlo desde fuera (metiendo alcohol isopropílico en spray a presión, con la cánula). Pero esta técnica a veces no funciona porque el interior del pulsador está completamente sulfatado.
Lo he limpiado con lápiz de fibras, y luego lo he repasado con cepillo y alcohol. ¡Ahora coge los cartuchos a la primera!
El sulfato atómico ataca de nuevo, pero esta vez... ¡en una PS4 Pro! No pongo la reparación en el hilo de las reparaciones de PlayStation porque no es una avería recurrente, más bien infrecuente.
Paciente: Sony PS4 Pro que no coge discos. Normalmente esta avería está relacionada con el fusible F6202, que cuando está abierto no permite alimentar el motor de inserción de la unidad de discos. Ese fusible a veces se abre porque el motor está quemado (y hay que sustituir también el motor), o porque se abusa del mecanismo de inserción (porque al usuario se le ha quedado algo metido dentro y se pone a hurgar para sacarlo, por ejemplo).
El caso es que el problema se suele solucionar sustituyendo el fusible y/o el motor que mueve el mecanismo. Pero en este caso me dio por mirar el flex de dicho motor antes de hacer nada, y vi un puntito negro. Lo revisé con la lupa, y era corrosión. Me fijé en la parte donde se conecta y...
...pegotazo de sustancia verde y dos componentes desaparecidos (dos resistencias).
Primero toca limpiar todo bien, estañar los pads (uno de los pads de la resistencia de en medio había desaparecido también, así que he tenido que raspar la pista y colocar la resistencia en diagonal para que haga contacto), quitar el conector (que también voy a sustituir)...
...y luego poner otro conector (lo más delicado, hay que procurar no quemarlo con el chorro de aire caliente) y terminar de limpiar:
Para soldar el conector he utilizado una decapadora en lugar de la pistola de la estación de soldadura: difunde más el calor y calienta más la placa (y menos el componente).
Última edición por alt el 31 Oct 2022, 08:07, editado 1 vez en total.
Pegote sulfatado muy parecido al anterior, pero en una Sega Saturn. La consola muestra pantalla en negro, aunque en ocasiones llega a la pantalla de configuración de idioma (pero no pasa de ahí, como si no detectara las pulsaciones del mando). Da la sensación de que tiene problemas para acceder al sistema operativo, a la ROM del sistema: normal, con esto por ahí:
Reconstruyo tres pistas y resueldo otras tres patillas que están sueltas. Tengo que raspar bastante para que los pads queden al aire de nuevo.
No arranca a la primera, pero repaso las soldaduras y ya puedo llegar al menú principal y cargar juegos. He roto uno de los puentes cuando he limpiado la zona, y me ha tocado reconstruirlo :_D
Última edición por alt el 07 Ene 2023, 10:21, editado 1 vez en total.
Amiga CD32 que saca el sonido entrecortado y distorsionado. La consola parece NOS, pero a simple vista tiene dos condensadores reventados. Una inspección más detenida de la placa muestra todos los condensadores de 100uf con fugas, y por los menos tres o cuatro pistas dañadas.
Cambio los dos condensadores que están en muy mal estado y todos los de 100uf, reconstruyo pistas y nodos, y recupero el sonido: ya no se entrecorta, pero aún sale distorsionado. Compruebo con Capacheck todos los condensadores y sustituyo los que me dan un ESR bajo. En ese momento ya solo hay distorsión en el encendido, un ruido muy desagradable:
...que sin embargo solo aparece cuando hay un CD metido. Sin el CD, la melodía de arranque suena bien:
Sigo cambiando condensadores, hasta que solo me quedan tres de 22uf a 35V (C324, C334 y un tercero que no recuerdo). Para esos no tengo repuesto a mano, el ruido persiste, así que le pregunto a Edu Arana. Edu me sugiere que mire en amigapcb.org, que era lo que tenía que haber hecho desde el principio (si hubiera recordado el nombre de la página :_D, ¡gracias Mr Arana!).
Pues justo C324 y C334 están directamente asociados a la salida de audio. Voy a la tienda de electrónica, compro repuestos y después de cambiar 37 condensadores, los que hacen el número 38 y 39, los únicos originales que quedaban en la placa, son los que estaban provocando esta avería (con Capacheck daban un ESR ligeramente bajo, pero no estaban en el rango rojo o amarillo).
Paciente: Commodore PET 3032 con un problema bastante molesto de imagen:
Leo en varios foros que es un problema bastante habitual, y que tiene que ver con el campo electromagnético que emite la fuente de alimentación. Con el tiempo, el barniz que cubre la fuente se despega, deja de aislarla, y termina afectando al monitor.
Las soluciones que se proponen son variadas: blindar la fuente frente a la pantalla (con piezas metálicas que actúen como jaula de Faraday); poner ferritas en los cables que van de la fuente y de la placa al monitor; sustituir los condensadores electrolíticos; cambiar de posición la fuente de alimentación, rotarla sobre sus soportes; pegar las láminas exteriores de la fuente.
De hecho, las láminas metálicas de la fuente del paciente estaban completamente despegadas. Un colega me dice que es bastante habitual en los transformadores de los amplificadores de guitarra eléctrica, por ejemplo. En ese caso, la emisión electromagnética se manifiesta como un molesto zumbido y ruido de alterna.
La solución pasa por pegar con cianocrilato las láminas, e incluso por usar el loctite de forma profusa en la rendija entre el bobinado y el chasis de láminas, para que el transformador vuelva a ser un poco más compacto, no haya partes sueltas y no se formen campos electromagnéticos que induzcan ruido.
Dicho y hecho: pego con cianocrilato las láminas, engarzo ferritas y de paso cambio todos los condensadores de la placa y del monitor que puedo. Curiosamente, lo que más me funciona es apretar bien fuerte los tornillos del transformador: eso reduce significamente la fluctuación, pero no la elimina del todo.
Uno de los usuarios con este problema comentaba que, en su caso, la vibración desaparecía al levantar el capó, al levantar el monitor y separarlo de la fuente. En esta posición la imagen le salía estable, lo que demostraba que el problema era de la fuente. En mi caso es cierto que mejoraba, pero al cabo de un rato volvían las fluctuaciones incluso con el monitor subido.
Aprovechando que estaba cambiando condensadores limpié la placa del monitor, y descubrí una resistencia variable bajo un montón de polvo. En esa placa hay dos potenciómetros: uno es accesible sin abrir el monitor, y permite ajustar el brillo. Del otro, el que se abrigaba con pelusas, no conseguía encontrar nada en los manuales técnicos del ordenador. Sólo se puede manipular quitando la tapa del monitor.
De perdidos al río, decidí ver qué hacía. Así descubrí que sirve para ajustar la posición en vertical del foco... ¡pero espera! Al moverlo, la imagen se queda perfectamente quieta unos segundos. Apago, limpio bien la zona con una brocha, y le inyecto al potenciómetro limpiacontactos. Lo giro varias veces, más limpiacontactos, enciendo, ¡y ordenador reparado!
Sucede algo muy similar con los monitores de color de Amstrad, los CTM 640/644. Cuando el potenciómetro de brillo se llena de polvo, aparecen fluctuaciones constantes en el brillo. Limpiar el potenciómetro las elimina, y en el caso de este PET, pasaba lo mismo :_D
Última edición por alt el 07 May 2023, 11:53, editado 1 vez en total.
