Montaje del ZXUNO

[jepalza]

Tengo "vacaciones forzadas" hasta el Lunes, así que he decidido empezar el montaje del ZXUNO de antoniovillena (ZXUNO, ZXUNO en ZDP)

Lo primero, lo primordial, es soldar el XILINX, ya que, si por un casual "la cagamos", no perdemos el tiempo montando el resto.
Damos un porrón de FLUX, pasamos el soldador sobre los pines ANTES de poner el XILINX, de modo que las soldaduras cojan al go de estaño nuevo, limpio, para que luego los pines agarren bien.
Colocamos el XILINX, y le damos un punto de soldadura en dos extremos opuestos antes de seguir, para que no se nos mueva. Ahora, aportamos mas FLUX (mejor que sobre a que falte), y con una gota de estaño en la punta del soldador, vamos pasando por los pines. Especial cuidado a no subir la gota a la parte superior de los pines, por que si no hemos dado suficiente flux, el estaño se nos cuela en los huecos, y se sueldan varios pines juntos, como me ha ocurrido a mi (ver la foto). Para poder "despegar" esos tres pines que se me han juntado, he sufrido lo insufrible, por que no se quitaba con nada, ni con cobre desoldador ni nada. He tardado mas de media hora en lograrlo, y alguna vez lo he empeorado, por que se me iba la gota de un lado a otro y me juntaba mas pines. Al final, insistiendo, y algunas veces metiendo el filo de una cuchilla entre los dos pines y aplicando calor, conseguía separarlos. (os juro que ha habido momentos que me han dado ganas de abandonar, por que veía imposible separarlos).

Ahora, con el XILINX en su sitio, (nota: que esté en su sitio, no implica que esté bien soldado, podemos haber dejado un pin "al aire", pero es mejor no insistir, y dejarlo para el final. Si al acabar el montaje no funciona, entonces, podemos pensar que algún pin no ha quedado soldado, y entonces, si deberíamos insistir, con mas flux y otro repaso), lo dicho, una vez en su sitio el mas difícil, ponemos la RAM y el conversor AD724. Los pines no queda calro su posición, pero hemos de entender que la doble línea blanca del circuito, indica el PIN-1 que debemos alinear con el punto indicar del PIN-1 del chip (en el caso de la RAM, el puntito pequeño, por que el grande no es nada.

Por detrás ponemos el 24LC y el conector de la SD. Para el conector de la SD no hagáis como he hecho yo, que primero he puesto unas gotas de estaño en la placa y en el coenctor, y luego lo he ido a soldar, por que luego al ir ha posarlo en la placa, el grosor extra que le ha añadido el estaño, hace que no se pose al 100% en la placa, haciendo mas difícil lograr que los pines se acerquen a la soldadura, y al final, he tenido que limpiar todo, y volver a empezar, y ni con esas he logrado que se pose completamente plano. Pero bueno, son cosas que lo sabes tras meter la pata la primera vez.

El oscilador, como se ve en las fotos de este apartado

Acabo de soldar los tres reguladores 1117 que no tienen mayor problema. Para que queden en su sitio mientras los suelto, les he dado un puntito de "loctite" justo en el centro, y todo iba bien, hasta que en uno de ellos, el estaño ha debido de quemar tambien el loctite, y ..... ¡leches! como escuece en los ojos el humo que ha generado. O sea, que no uséis loctite para componentes tan peques. Mejor sujetarlos con una cuchilla o algo parecido.

Luego, he soldado el conector MICRO-USB, aquí, debemos cortar los dos pines de plástico que sobresalen, ya que no tenemos esos agujeros guia en nuestra placa. Recomiendo encarecidamente, que tratéis de levantar o cortar los tres pines del centro y dejar solo los laterales, ya que si se nos cuela la soldadura, no arriesgamos a un corto en caso de conectarlo a un USB de un PC. Si siempre lo vas a alimentar de una fuente externa, te da igual si se cortocircuitan, pero si tu idea es ademas usar un PC, mejor aislarlos. Yo lo he soldado tal cual, son doblarlos, pero reconozco que ha sido difícil y arriesgado. Importante no dar mucho estaño a la parte metálica, por que a mi se me ha colado algo de estaño por las ranuras superiores, y luego, el cable USB no entraba bien, y he tenido que calentarlo de nuevo y soplar para que se distribuya mejor el estaño y se libere la entrada. (ver foto, en la parte de arriba, la gota se ha acercado en exceso a la rejilla y se ha colado dentro un poco).

Seguimos: ahora he soldado el único diodo que tenemos y el único trasistor. El diodo, de color naranja con franja negra he tenido (y tengo duda) por que mi sentido de la posición me hace dudar de si la banda negra (cátodo o negativo) debe ir apuntando hacia el conector de la SD o hacia el exterior, pero entiendo, por el esquema, que el negativo de la placa que apunta hacia afuera de la misma placa, hacia el conector PS2. El negativo de la placa es el de junto al PS2 que es el ánodo del diodo, el positivo, que a su vez es el lado del diodo SIN la banda negra. Este lío es debido a que en la placa no hay serigrafía que indique dónde va el cátodo o lado de banda negra del diodo. El diodo es un pelín mas grande que la zona de soldadura, o sea, que sobresale un poco, y debemos darle buena soldadura para que alcance. Junto al diodo vemos el transistor BC846 que si no me engañan los ojos, pone "8A0"

EDITO: acabo de darme cuenta, que en la serigrafía de los diodos, tanto los dos led como el 1N, llevan una pestañita chiquitina que indica su posición. Ne había caído en la cuenta, pensaba que era un fallo de impresión.

Soldar condensadores y resistencias, solo es cuestión de muuuuucha paciencia. Se mueven y la has cagado. He probado a pegarlas con loctite, pero no lo recomiendo, por que lugo la soldadura no agarra, ya que, el loctite fluye tanto, que cubre sin querer la zona de soldadura, y al secarse es como una capa de barniz, y el el estaño no agarra. Cuando consigues que agarre, el loctite se quema y escuecen los ojos, y eso no es bueno. Con flux, se agarran solo momentáneamente, y no es una solución. Solo se me ocurre agarrarlo con unas pinzas y mucho pulso. Tienes que ir cambiando de posturas con cada resistencia, y girando la placa a todos lados.

NOTA de antoniovillena:
Componentes de reemplazo. Como he pedido los componentes SMD en forma de kits (no individualmente) no he tenido más remedio que hacer algunos cambios respecto a la lista de componentes oficial:
Las tres resistencias de 1K8 (R18, R19, R20) las he sustituído por tres de 2K.
En lugar de poner 6 condensadores de 4.7uF y uno de 10uF, he puesto 8 de 4.7uF. En principio C34 debería funcionar con 4.7uF, pero si no es así tenéis uno de sobra para ponerlo encima (en paralelo).
En lugar de 6 resistencias de 10K hay 4 de 10K y 2 de 9K1.
En lugar de 3 condensadores de 10nF hay 2 de 10nF (C3 y C4) y uno de 15nF (C2)

[antoniovillena]

Tiene muy buena pinta, yo también a lo que más le temo es a la FPGA, porque una vez soldado si lo has hecho mal es muy difícil de desoldar. Bueno voy a cerrrar el otro hilo para seguir el desarrollo del proyecto por este.

Le he preguntado a superfo cómo hay que soldar el oscilador, hasta ahora es el único que tiene la placa montada y funcionando. El primer parche que tendrás que hacer es cortocircuitar los pines VS0..VS2 (pines EXT1, EXT3 y EXT4 en el esquemático) a 3.3V. Es un parche muy fácil porque están muy cerca de la línea de 3.3V, aunque no te puedo mostrar la foto que me envió superfo porque el archivo es ilegible.

Él ha podido cargar hasta la lección 6 del tutorial, las siguientes requieren modificaciones en el código VHDL. Te subo aquí todas las lecciones, no son directamente compatibles con la ZX-Uno, en las primeras 6 lecciones tendrías que cambiar los .UCFs y en las siguientes además adaptar el código VHDL. También intentó hacer funcionar el código Verilog de la MOD-VGA que originalmente hizo McLeod pero no funciona, posiblemente por un tema de RAM (en este código se multiplexan 2 bancos de memoria con una única memoria RAM, la velocidad es crítica).

http://antoniovillena.es/tutorial.zip

[jepalza]

he preferido abrir hilo nuevo, por que el otro ha crecido mucho (este también lo hará en el futuro). Ademas, este ya es para montar "de verdad".
Los parches, como no es importante, los haré al final. El oscilador por ahora lo dejo aparcado.

-- Actualizado 26 Dic 2013, 13:09 --

Sigo con una segunda fase:
he colocado todos los condensadores de 100nf y algunos sueltos (como el de 15pf o el de 10uf o los de 4.7uf)
Los de 100nf, para evitar que os volváis locos, van la mayoría en las posiciones indicadas en esta foto:

zxuno7.JPG (91.27 KiB) Visto 11850 veces

Menos cuatro, que van por el lado contrario.

Estoy usando una lupa que compré en un chino por 2euros, como en esta foto.

zxuno-8.JPG (56.32 KiB) Visto 11850 veces

He finalizado de soldar las resistencias. Son las que menos problemas me han dado. Son muy sencillas de coger con unas pinzas de depilar, e ir colocando una a una. No hay mayor problema. Solo tener cuidado con confundir la posición entre las R19 y la R32-33, por que no he sabido interpretar la serigrafía y he colocado la R19 en la posición de la R33.

Ahora, he soldado los conectores, y se acabó por hoy. En total, he tardado 6 horas mas o menos en completarlo todo.
Solo me quedan unos condensadores que faltan (no tengo disponibles) y los dos LED que tengo que mirar el patillaje para no meter la pata. (y el oscilador de 50mhz, que no sé cómo va).

He comprobado posibles cortocircuitos, y no parece tenerlos. He conectado la alimentación, y los reguladores funcionan, rebajan a 3.3v o 1.2 o lo que sea (2.5). El XILINX se calienta mucho, o sea, que lo apago, no sea que haya algún corto desconocido.

zxuno-0.JPG (71.68 KiB) Visto 11837 veces

[antoniovillena]

Pues sí que la has acabado rápido, a ver lo que nos dice superfo del oscilador y ya podrías probarlo. Los condensadores que te faltan no son imprescindibles, puedes poner un electrolítico de otro valor que tengas por ahí mientras te llega el mío.

Sobre el loctite, lo suyo no es emplearlo directamente. Yo suelo poner una gota bien gorda a modo de piscina sobre un cartón (un papel también vale), y luego mojo superficialmente el componente sobre la gota. Mientras menos cantidad de loctite se emplee, mejor, menos escuecen luego los ojos al soldarlo y contraintuitivamente no va a pegar mejor con más cantidad. Si no me creéis mirad el capítulo de cazadores de mitos donde levantaban un coche sólo con 7 gotas de loctite.

-- Actualizado 26 Dic 2013, 17:23 --

Me acaba de responder sobre el tema del oscilador. Subo las fotos directamente.

-- Actualizado 26 Dic 2013, 17:30 --

La imagen que se muestra es la pantalla alternativa de GAME OVER creada por MAC_BG, en este hilo tenéis toda la información.

viewtopic.php?f=4&t=3284

Forma parte de la segunda lección del tutorial de VHDL, aunque hay dos componentes de color cambiadas, no sé si por error mío en el código VHDL o por error de superfo al modificar el archivo .ucf.

[jepalza]

Ok, gracias por lo del oscilador. Ya la he soldado.
He revisado todo, y me he colado con dos de los 1117, y he soldado intercambiados el de 2.5 y el de 3.3 Lo malo es que ya lo he encendido, espero que no haya afectado a nada.

Edición:
He soldado los dos LED (que en mi caso, son verdes ambos, pensaba que uno era rojo) con los lados marcados en "verde" (casi no se aprecia, pero hay una banda verde) como se ve en las fotos. Esa banda verde indica el cátodo.

IMPORTANTE: ¡la he cagado!, espero que no haya ocurrido nada grave..... al soldar el oscilador, el pin indicado en el óvalo de la foto, sin querer, se ha soldado tanto a la placa, como a la chapa superior del oscilador. No he visto ese error, hasta que al conectarlo, para probarlo de nuevo, la fuente regulada que uso ha entrado en corto (pero no en corto completo, sino que ha perdido voltaje de entrada, cayendo de 5 a 2v.) Revisando todo, mido la soldaduras con masas y la que indico en el óvalo, daba corto con GND, cuando no debería (la de al lado si da GND, pero por que ES GND).
He reparado el estropicio, pero no sé si será tarde para el circuito, espero que no me haya cargado nada....

Nota: OJO al soldar los reguladores 1117, que SON DIFERENTES los tres, hay de 3.3, de 2.5 y de 1.2 Yo lo sabía, pero al soldar he intercambiado el de 3.3 por el de 2.5 (son tan parecidos, que no lo he visto).

[antoniovillena]

Por cierto jepalza, si puedes pon esto en el primer hilo.

Componentes de reemplazo. Como he pedido los componentes SMD en forma de kits (no individualmente) no he tenido más remedio que hacer algunos cambios respecto a la lista de componentes oficial:

• Las tres resistencias de 1K8 (R18, R19, R20) las he sustituído por tres de 2K.
• En lugar de poner 6 condensadores de 4.7uF y uno de 10uF, he puesto 8 de 4.7uF. En principio C34 debería funcionar con 4.7uF, pero si no es así tenéis uno de sobra para ponerlo encima (en paralelo).
• En lugar de 6 resistencias de 10K hay 4 de 10K y 2 de 9K1.
• En lugar de 3 condensadores de 10nF hay 2 de 10nF (C3 y C4) y uno de 15nF (C2)

-- Actualizado 26 Dic 2013, 20:47 --

He soldado los dos LED (que en mi caso, son verdes ambos, pensaba que uno era rojo)

Pues entonces tiene que haber alguien al que le hayan tocado dos LEDs rojos. De esos sí que me sobran, si al final te tengo que hacer un segundo envío te lo incluyo.

[jepalza]

Ya he puesto la nota de los componentes de reemplazo.

Por los LED verdes no te preocupes, que me da igual. Es mas bonito rojo para "encendido", pero no pasa nada. Lo único que noto, es que tiene un brillo excesivo, tanto como un led de flash de los móviles. Quizás la resistencia debería ser mas alta, pero de momento así se queda.

He soldado los condensadores finales C2,3 y 4 y el de 220uf. Ademas, he hecho los dos parches. CON ESTO QUEDA ACABADO. Queda probarlo "de verdad", a ver que fallos me salen.

Condensadores cerámicos de 10nf, faltaban los SMD y he puestos estos en su lugar. Son tan "peques" que apenas de nota (ademas, es una "beta")

zxuno-13.JPG (53.93 KiB) Visto 11726 veces

zxuno-14.JPG (55.95 KiB) Visto 11726 veces

Condensador de 220uf "robado" a una placa estropeada de un lector de DVD:

zxuno-15.JPG (49.37 KiB) Visto 11726 veces

Puentes en señales EXT-1-3-4 a +3.3v:

zxuno-14.JPG (55.95 KiB) Visto 11726 veces

[antoniovillena]

El parche HSWAP (poner la resistencia a masa) no hace falta. Lo puso superfo en un principio pero luego se dio cuenta que no era necesario. Así que en la lista de parches (deberías ponerla en el primer mensaje del hilo) pon sólo los de puentear VS0..VS2 a 3.3V. Perdón por avisarte tarde.

[jepalza]

El parche HSWAP (poner la resistencia a masa) no hace falta. Lo puso superfo en un principio pero luego se dio cuenta que no era necesario. Así que en la lista de parches (deberías ponerla en el primer mensaje del hilo) pon sólo los de puentear VS0..VS2 a 3.3V. Perdón por avisarte tarde.

Vale, lo reparo. No pasa nada. Solo es quitarlo.

kk de la vaka. Se me ha roto la estructura del hilo. No sé que ha pasado, pero al cortar de un mensaje y pegar al otro la foto de los puentes, se me ha descolocado todo, y ahora, he desecho los cambios, y no se ha arreglado, si no que ha quedado peor. Se habrá vuelto loco el motor del foro.
Lo dejo así por ahora.

[antoniovillena]

Por cierto wilco2009 me comenta que no puede acceder a este hilo.

http://www.va-de-retro.com/foros/viewto ... 1&start=10