ZONA DE PRUEBAS

Últimamente no hago otra cosa, en los ratos libres, que reparar cacharros, ¡ni para leer una triste novela tengo tiempo! Como algunas averías empiezan a ser recurrentes, se me ha ocurrido sacarles fotos y comentarlas para ver si así no llegan hasta mí, que este hilo sirva de cortafuegos y los dueños que sean un poco manitas se animen a no derivarme tanto curro

-Pioneer CLD-700S
Avería aducida: no lee LDs.
Diagnóstico: tengo exactamente el mismo modelo de reproductor de Laser Discs, y hace unos meses tuve que abrirlo porque tampoco leía LDs y metía ruido cuando reproducía CDs de audio, al compás del giro del disco. Era un ruido analógico, como de ronroneo de gato, no un glitch digital.
La solución en ambos casos ha sido tan sencilla como limpiar la lente del láser. Para ello hay que quitar la carcasa superior del aparato y, para trabajar más cómodo, la pieza metálica que une el frontal con la parte trasera y que lleva la pieza de plástico que sujeta el disco por arriba. Bastoncillo de algodón humedecido en agua destilada (mi opción favorita) o en alcohol (si tiene mucha, mucha mugre), y arreglado: el resultado es lo que se ve en el monitor del fondo, un documental de Jacques Cousteau.


- Sony Playstation (SCPH-7002)
Avería aducida: no lee los juegos
Diagnóstico: me encuentro montones de PS2 que no leen porque... el que instaló el modchip de pirateo era un poco chapuzas, y dejó algún cable con muy poco estaño, cogido con pinzas o casi en corto con un punto con el que no debería estar tocando. Este era el caso de esta Playstation, y eso que el modchip que lleva es infinitamente más sencillo que el de la PS2 (¡sólo cuatro hilos!). Normalmente, las Playstation/PS2 avisan cuando el láser está a punto de cascar: dejan de leer CDs, o DVDs, o tardan un rato en coger los discos. Si dejan de funcionar de un día para otro, de golpe, se ha podido estropear alguno de los motores (tracking o spindle), la electrónica asociada a los motores (el driver de la lente se calienta un montón en las PS2, pero también puede abrirse algún fusible), o, si están pirateadas, se les puede soltar algún hilo con un simple golpe.
Solución: poner de nuevo el modchip usando hilo wrapping en las soldaduras más delicadas, y pegarlo con cinta de doble cara para que no se pasee por el interior de la consola en sus ratos libres. He tenido que consultar este magnífico hilo de EOL donde aparece el montaje de un PIC similar (que usa más hilos). Mirando con la lupa, he visto que el pad al que iba la patilla cinco estaba levantado, así que he tenido que soldar en otro punto. Si se usa lupa ¡se tarda más en desmontar la consola que en poner el modchip!




- Sinclair ZX-81(issue one)
Avería aducida: no se enciende.
Lo abro y lo enchufo, y de inmediato huele muy fuerte a polvo quemado. Toco los chips y están ardiendo. Mido voltajes y me encuentro algo más de +7V en la línea de +5V.
Cambio el 7805 por un tracopower y obtengo +5V, los integrados ya no queman pero el ordenador saca una pantalla negra. A uno de los condensadores electrolíticos le ha encogido el chándal (expresión muy gráfica que usa un compi para referirse a los condensadores con pinta de culpables), así que cambio los dos que lleva.
Sé que algunos ZX-81 requieren un montaje más complejo para sacar vídeo compuesto, pero me da por poner sondas a la señal de vídeo que llega al modulador y a masa, conecto al monitor por compuesto, y me sale esto después de pulsar algunas teclas a ciegas:

Por RF sigo sin ser capaz de sintonizar nada.

- Sony PS2 (SCPH 50004)
Avería aducida: no lee juegos.
Observaciones: la consola muestra imagen, pero no llega a detectar los discos en la mayor parte de las ocasiones (sólo coge algunos de música). Después de cerrar la bandeja se escucha el ruido de un motor durante unos segundos, más audible cuando la consola está en vertical.
Diagnóstico: la pieza que soporta el láser sobre el motor sinfín del tracking está patinando, y o no llega a mover el láser en absoluto hasta su posición de "ready", o lo hace demasiado lento.
El "soporte del tracking" (como lo llamaré en adelante) puede ser de metal o de plástico (en un 5000x, siempre de metal). Los dientes que lleva se pueden desgastar, o se pueden embotar de una mezcla de pelusa y grasa. Normalmente con un poco de limpieza (tanto del soporte como del sinfín del motor de tracking) se soluciona el problema. Cuando el soporte es de metal, se puede doblar levemente para que haga un poquitín más de presión sobre el motor. Sucede lo mismo en los modelos slim de PS2.
Si alguien se encuentra con un soporte de tracking muy desgastado en su consola, tanto que no sirve de nada la limpieza, que me lo diga que tengo de sobra. Estos son los soportes de tracking más comunes en las PS2: algunos están asquerosos.

He revivido *cientos* de PS2 con este problema. Limpieza con aire a presión del interior de la mecánica, limpieza del soporte del tracking, frotar la lente del láser con algodón humedecido y andando.

Seguiré informando, que la cola de cacharros por arreglar no mengua, ¡crece!

Vaya nivelazo que tienes macho!
Este log que estas haciendo estaría genial ponerlo a modo de web o wiki.
Me acuerdo cuando yo era el que "chapuceaba" con tus aparatos y ahora eres capaz de meterle mano hasta a una PS4

Excelente idea la de este log!!!
No sólo para descargarte de curro, sino para que los torpes como yo aprendamos a solucionar problemas recurrentes y que tienen, algunos, fácil solución ...

Saludos.

Urusergi escribió:Vaya nivelazo que tienes macho! =D>
Este log que estas haciendo estaría genial ponerlo a modo de web o wiki.
Me acuerdo cuando yo era el que "chapuceaba" con tus aparatos y ahora eres capaz de meterle mano hasta a una PS4

He tenido muy buenos profes, ¡tú uno de los primeros! :-D
En todo caso:
- Aún me queda muchísimo por aprender, sobre todo de teoría.
- He terminado asumiendo que más que la habilidad, lo que hace falta es tener buenas herramientas, que suelen ser caras. Con una estación de microsoldadura JBC y una lupa binocular de 350-400 euros puedes reparar bastantes cosas en una PS4...

alt escribió:He tenido muy buenos profes, ¡tú uno de los primeros!

Uiii que va, lo mio era cuestión de suerte, en realidad tengo poca idea

alt escribió:He terminado asumiendo que más que la habilidad, lo que hace falta es tener buenas herramientas, que suelen ser caras. Con una estación de microsoldadura JBC y una lupa binocular de 350-400 euros puedes reparar bastantes cosas en una PS4...

Ya te digo!
Cuando era estudiante de FP se me antojaban todos los aparatos que teníamos a nuestro alcance (pcs, osciloscopios, generadores de funciones, fuentes de alimentación, analizadores lógicos, autómatas, frecuencimetros, entrenadores de microprocesador)... hasta que averiguaba su precio al final me tuve que conformar con soñar con las cosas que podría haber hecho con todo ese instrumental.
Aunque en estos momentos, el problema es fundamentalmente de espacio, casi nadie se puede permitir el lujo de tener una habitación para tanto cacharro

Urusergi escribió:Aunque en estos momentos, el problema es fundamentalmente de espacio, casi nadie se puede permitir el lujo de tener una habitación para tanto cacharro

Y que lo digas ...

- Wii Mini (este modelo, y en concreto RVL-201 EUR)
Esta reparación es de un compañero. La consola se encendía, pero no mostraba imagen. El aparato ha resucitado después de hacerle reflow a este integrado con abundante flux y sin achicharrar la placa:



Se supone que ese chip, el U6 (BU9955EKV), es el encoder del audio y del vídeo. Ni siquiera lleva soldaduras BGA. Al repasar las soldaduras de las patillas (en eso consiste el reflow con la pistola de aire caliente), la consola vuelve a mostrar imagen y funciona correctamente.
Mi compi ha intentado la misma reparación con una Wii Mini que mostraba imagen, pero no tenía sonido. En ese caso, la consola estaba mojada, tenía óxido en varias partes de la placa, y no ha recuperado la voz después de resoldarle el integrado.

- Mando Sony Dualshock 3 (Model CECH ZC2E)
Avería aducida: el mando se vuelve loco, los personajes se mueven solos de forma errática, los botones de acción se activan sin presionarlos.
Diagnóstico: Sony no aprende, o prefiere o no solucionar los fallos que dan sus dispositivos. Igual que sucedía con la PSP 1000, los tornillos que aseguran la carcasa sirven también para apretar unas partes de la placa contra otras, de forma que si el mando se golpea y se aflojan los tornillos, o se rompen los postes donde van atornillados, deja de haber continuidad entre la membrana y la placa, en el caso de los Dualshock 3 (en la PSP 1000, un golpe puede provocar que el pad analógico deje de hacer contacto con la placa).
Reparación: se abre el mando y se desmonta la placa. En primer lugar, se limpian los contactos que van al aire tanto de la placa como de la membrana, con un bastoncillo empapado en alcohol por ejemplo.


En segundo lugar, y como es posible que los tornillos de la carcasa ya no presionen con la suficiente firmeza unos contactos contra otros, tenemos que intentar que la membrana no se mueva de su sitio, fijarla para que no se deslice debajo de la placa. La placa está atornillada, así que con ella no deberíamos tener problema.
Para fijar la membrana, se suele utilizar cinta de doble cara (finita, no acolchada), que se pega entre el chasis de plástico de la membrana y la membrana, aquí:

Nótese que estamos pegando la membrana por el lado contrario a donde están los contactos; pero que, una vez que volvamos a colocar la membrana en su sitio, esta ya no se mueve de su posición.
Una última recomendación: cuando montéis el mando de nuevo, tened en cuenta que la placa del mando (es decir, la placa verde que aparece en la siguiente foto) queda *por debajo* de las piezas de plástico negras que sujetan los gatillos. Si no conseguís que el mando encaje bien a la hora de cerrarlo, lo más probable es que los soportes de los gatillos estén descolocados, fuera de su carril o metidos por debajo de la placa. La placa tiene que estar siempre por debajo del soporte de los gatillos.


- Cartuchos recalcitrantes (SNES, Game Boy, Mega Drive, etc)
Avería aducida: el cartucho no funciona, por mucho que soplemos por la ranura o limpiemos la placa con un bastoncillo empapado en alcohol.
Diagnóstico: el óxido y/o la porquería que hay sobre los contactos de la placa del cartucho son demasiado persistentes para el alcohol. También es posible que el cartucho tenga algún componente estropeado, que si lleva batería el ácido de esta se haya salido y se haya comido una parte de la placa, o que las pistas más próximas a los contactos estén cortadas porque se hayan oxidado de tanto soplar y esparcir saliva por la ranura. Ahora no me voy a referir a estos problemas, sino sólo a cómo limpiar bien los contactos, cuando el alcohol no basta.
Reparación: en primer lugar, hay que abrir el cartucho. Normalmente, si se trata de un juego de SNES, Game Boy, Mega Drive o N64, se requiere un destornillador con punta gamebit para poder acceder a la placa.
Además del gamebit, necesitamos un lápiz de fibras, que es un útil que se puede comprar en algunas papelerías y en tiendas de bellas artes. El que tengo es este:

Con el lápiz de fibras se "pulen" los contactos de nuevo, que van quedando así:

La diferencia que hay entre el sexto contacto y el séptimo no se debe a una diferencia de luminosidad de la foto, es que cuando la he sacado sólo había limpiado los primeros seis contactos. Hay gente que prefiere usar la parte gris de una goma de borrar, pero a mí me quedan siempre mucho mejor con el lápiz de fibras.
Después de eso, ¡el cartucho vuelve a la vida!

asi que lapiz de fibras eh, interesante.

yo lo de la goma de borrar lo he utilizado algunas veces para contactos mugrosos. no solamente los de cartuchos. tambien van bien para placas de expansion, memorias...

¡Como me gusta este hilo!

Te lo curras Jaime