Lo primero vamos a comenzar por un par de documentos que nos van a servir de referencia.
IC1 - 74LS374
IC2 - 74LS32
IC3 - 74LS32
IC4 - 74LS02
IC5 - 74LS20
IC6 - Memoria flash W29C040-90
C1..C6 - condensador cerámico 100nf
C7 - condensador electrolítico 100µf 16V
R1,R3,R4 - resistencia de 1K 1/4W
R2 - resistencia de 220ohm 1/4W
D1,D2,D3 - Diodo 1N4148
LED1 - rojo 3mm
JP1,JP2 - jumpers
S1 - interruptor de doble polo y doble vía.
MECANIZACIÓN DE LA CAJA
La caja es una caja estándar que consta de dos partes. La caja propiamente dicha y una tapa.
Dicha caja se suministra sin mecanizar. Eso significa que seremos nosotros los que deberemos hacerle todos los agujeros necesarios.
Los agujeros y ranuras a realizar se centraran en la parte de la caja, no tocando la tapa para nada.
En la mecanización se han utilizado muchas herramientas diferentes, pero sino tenemos, podemos incluso usar una broca pequeña para agujerear y desbastar y rematar los agujeros que tengan borde plano con una lima, siempre, eso sí, con mucho cuidado.
Necesitaremos realizar, como mínimo, un agujero para dejar pasar el conector EDGE (el que se enchufa al ordenador), quedando tres agujeros más como opcionales dependiendo de como queramos que quede terminado.
Dichos agujeros opcionales son:
- Una ranura para dejar actuar la palanca del zócalo ZIF. Sólo será necesaria en el caso de que lo hayamos pedido, no siendo necesaria para el zócalo convencional
- Un agujero en la parte superior para albergar el led de escritura. Opcionalmente podemos soldar el led a la placa y abrir la tapa en caso de querer ver el estado.
- Por último un agujero para albergar el selector de escritura. El kit se suministra con un selector DPDT para soldar en placa. Opcionalmente podemos comprar un selector DPDT para encastrar en la caja. El sitio idóneo para localizarlo es la parte superior de la caja.
Abajo podemos ver las medidas de donde irían situados cada uno de los agujeros:
Vamos a comenzar por la ranura superior que alberga la palanca del zócalo ZIF.
Para ello vamos a sujetar la placa a uno de los agujeros de la caja para poder tomar como referencia el punto donde cae la palanca.
Fijaos que la palanca quedará hacia abajo cuando está el chip sujeto por lo que solo nos hará falta hacer una ranura en la caja, pero no será necesario tocar la tapa.
Colocaremos la placa, con el zócalo ZIF para tomar medidas, y sujetaremos la caja con un tornillo de banco para evitar que se mueva:
Comenzaremos seleccionando las herramientas de matar.
Para empezar hemos escogido el disco de desbaste.
Hacemos una pequeña marca con un rotulador indeleble y pasamos a comenzar la ranura.
Debemos realizar una ranura en el plástico que nos sirva como referencia para poder continuar con otra herramienta.
Aquí vemos la ranura desde otro ángulo.
Pasamos ahora a otra herramienta.
Partiendo de la ranura que habíamos hecho con el disco vamos ensanchando para conseguir el ancho necesario.
Debemos tener en cuenta que la cabeza de la palanca es algo más ancha, por lo que necesitaremos un ancho mayor en la parte superior para dejar pasar dicha cabeza.
Vamos a continuar ensanchando con la sierra.
Y terminamos utilizando herramientas más potentes.
Como veis hemos utilizado de todo.
Al final comprobamos que la ranura es adecuada.
Bien, pero podemos dejarlo un poco mejor acabado cambiando de herramienta.
Y este es el resultado final.
Ahora le toca al conector EDGE. Para ello tomamos referencia con la placa.
Yo os he dejado arriba unas medidas de referencia, de todas formas ir con cuidado, si os quedáis cortos en el agujero lo podéis solucionar, pero si el agujero es demasiado grande ya no tendrá remedio.
Comenzaremos haciendo un par de ranuras longitudinales utilizando el disco:
Como veis, empezaremos con un agujero pequeño.
Y cambiamos la herramienta para ir ensanchando el agujero poco a poco.
Continuaremos usando las limas. Primero la redonda....
y luego la plana para darle forma al perímetro.
Continuaremos, siempre con cuidado de no pasarnos, hasta que pase el conector por el agujero.
Realmente no es excesivamente grave, en este caso, el pasarnos de anchura, ya que el conector no tiene que sujetarse sobre la caja.
¡¡¡Joder que desastre!!!, y no os quiero ni contar como estaba el suelo.
Ahora es cuando debéis usar la escoba y el recogedor si no queréis que vuestra señora os corte los huevos.
) Seguimos con el agujero para el led.
Si observamos la placa resulta que no queda mucho espacio para colocar por arriba.
Por suerte tenemos dos pequeños huecos que nos pueden servir para ubicar el selector de escritura y el led.
El más grande de la segunda imagen lo utilizaremos para ubicar el selector, mientras que el pequeño de la primera imagen lo usaremos para ubicar el led..
Comenzaremos con una broca de 3mm que nos permitirá encajar el led a la perfección.
Taladramos.....
Como vemos en la foto, el led encaja a la perfección.
Y por arriba.....
Para terminar con la parte mecánica pasamos al agujero del selector.
El selector que se incluye con el kit es para soldar en placa, pero si hemos elegido la caja, en cualquier casa de electrónica podemos comprar un selector para instalar en la caja y no tener que abrir la tapa. Deberemos pedir un selector de dos circuitos y dos posiciones, también llamado DPDT o 2D2T.
En un selector de 6 patillas y dos posiciones, y conecta los terminales de enmedio con los de los extremos dependiendo de la posición del selector.
Hubiera estado bien que lo hubiera incluido en el kit, pero se me pasó totalmente el hecho que para el que compraba la caja era más adecuado este tipo de selector, por lo que no lo compré.
Si vuelvo a meterme en este follón ya lo tendré en cuenta para la próxima.
Este tipo de selector es bastante sencillo de mecanizar ya que tiene un paso redondo, por lo que con una broca del tamaño adecuado podremos hacer el trabajo.
Como tengo miedo de pasarme, voy a utilizar una broca más pequeña y luego voy haciendo el agujero más grande hasta conseguir el tamaño adecuado.
Utilizamos una de la herramientas de desbaste para agrandar el agujero.
Ya lo tenemos....
Y comprobamos como quedan el led y el selector en sus respectivos agujeros.
De momento no podemos fijar estos dos elementos, ya que sino no pasa la placa, por lo que dejamos las herramientas gordas y vamos ahora a utilizar el soldador.
SOLDADO DE LOS COMPONENTES A LA PLACA
La primera mala noticia que os he de dar, es que la placa tiene un defecto de diseño.
No es nada que no se pueda solucionar, pero es un tema un poco delicado si no se hace con cuidado.
Cuando hice el diseño de la placa, me copie el conector de otro diseño y no comprobé la anchura de este. Pues bien, resulta que la placa tiene los agujeros bastante más separados que los pines del conector EDGE. =)
Espero sepáis perdonar este error de un novato en estas lides. Vamos a intentar sortearlo lo mejor que podamos.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos conectores son muy delicados. Si por lo que sea, estiramos de una de las patillas y se deforma alguno de los pines que hacen contacto después con el Amstrad, vamos a tener un montón de problemas que nos va a costar mucho solucionar.
Empecemos.....
Lo primero que debemos hacer es abrir las patillas del conector para que puedan llegar a los contactos donde los hemos de soldar. Para ello podemos ayudarnos de una superficie plana para conseguir que todas las patillas se abran de la misma manera.
En la foto siguiente podéis observar, a la izquierda el conector tal y como nos vendrá, y a la derecha tal y como lo hemos de dejar.
Después, ya con el soldador caliente, situaremos el conector de tal manera que las patillas hagan contacto con los terminales donde deben soldarse.
No os esforcéis en intentar meter las patillas en los agujeros, ya que es prácticamente imposible y es muy probable que deforméis los contactos.
Al no poder introducir los pines en los agujeros, deberemos soldar por el mismo lado del conector.
Con cuidado de que no se mueva el conector soldaremos los cuatro pines de los extremos para fijar bien el conector y poder soldar el resto.
Una vez esta sujeto de los cuatro extremos soldamos el resto de los pines.
Como podéis ver, al haber tantas soldaduras, el no pasar los pines por los agujeros no es demasiado grave, ya que la fuerza se reparte entre todas las soldaduras.
Al soldar, el estaño debe fluir. Si todo ha ido bien podréis ver que el estaño a pasado a través del agujero hasta el otro lado de la placa.
De todas formas lo importante es que quede soldado, ya que ambas caras están comunicadas, por lo que no es imprescindible que el estaño pase hasta el otro lado.
Vamos ahora con el resto de los componentes.
Primero vamos a soldar el electrolítico.
Fijaos bien en la polaridad. En el condensador viene marcado el polo negativo, por lo que fijaos que este coincide con el que hay marcado en la placa.
Para que no se os caigan los componentes al dar la vuelta a la placa para soldar podéis abrir un poco las patas de cada componente para que se sujeten.
Continuaremos con los condensadores cerámicos. Estos no tienen polaridad, por lo que da igual el sentido en el que los coloquemos.
Debemos tener en cuenta que si vamos a utilizar un zócalo ZIF, el condensador correspondiente a la memoria flash no tendremos sitio suficiente para soldarlo. No os preocupéis ya que ya tenemos condensadores suficientes en el circuito y esto no será un problema.
Ahora es el turno de los diodos.
Fijaos que los diodos tienen dibujada una raya negra que les da la vuelta, dicha raya del diodo debe coincidir con la raya que hay en la placa, quedando el otro extremo del lado de la base del triangulo.
Una vez soldados todos quedarían así.
Le toca el turno ahora a las resistencias.
Tenemos dos tipos de resistencias en nuestro circuito, de 1K y de 220ohmios.
La resistencia de 220 ohmios va colocada en R2, mientras que R1, R3, y R4 son de 1K.
Las resistencias no tienen polaridad, por lo que da igual el sentido en el que se inserten, aunque por estética conviene que pongamos las rayas del mismo lado.
En el kit vendran 3 resistencias de 1K y 1 de 220ohmios, por lo que no hay equivocación, pero por si queremos comprobar que las resistencias son correctas, podemos leer el código de colores que llevan sobre ellas.
R1, R3 y R4, tienen los colores marrón, negro, rojo y dorado, por lo que 1(marrón), 0 (negro), x100 (rojo), tolerancia=5% (dorado), por lo que según la tabla es una resistencia de 10 * 100 ohmios = 1K.
R2 es rojo, rojo, marrón y dorado, por lo que 2 (rojo), 2 (rojo), marrón (x10), , tolerancia=5% (dorado), por lo que es una resistencia de 220 ohmios.
Vamos ahora con los zócalos normales. Debemos fijarnos que el hueco del extremo del zócalo coincide con el hueco del extremo dibujado en la placa.
Abajo pongo ambas cosas para que lo veais.
Luego cuando pinchemos los integrados, debemos hacer coincidir también el hueco que tienen con el del zócalo. Tened mucho cuidado con esto, ya que si los ponéis al reves, al recibir la corriente lo más probable es que se estropeen los chips.
Para soldarlos con comodidad y que no se nos caigan al darle la vuelta a la placa, podemos pegarlos provisionalmente con celo.
total deben quedar así.
Vamos con el led.
Un led no es más que un diodo que emite luz cuando pasa corriente a su través, por lo que, al igual que los diodos, es importante el sentido en el que lo pongamos.
En el caso de los leds, la parte plana de la cabeza y la pata más corta, corresponderán con el negativo del led.
Y en la placa, aunque no lo ponga, el negativo va a la derecha mirando la placa por el lado de los componentes y dejando el conector EDGE abajo. Osea, la parte plana (patilla corta) a la derecha tal y como se ve en la foto.
En el caso de que hayamos optado por instalar el led en la caja, en lugar de soldar este directamente, deberemos soldarle unos cablecillos de la longitud suficiente (sin pasarse) para que nos permita introducirlo después en su alojamiento.
Y como no es que haya mucho hueco que digamos y queda bastante cerca de los jumpers os recomiendo que le pongáis un par de trocitos de tubo termo-retráctil.
Que una vez calentados con el mechero se adaptarán perfectamente al cable.
Una vez hecho eso soldaremos el otro extremo de los cables a la placa, teniendo en cuenta la polaridad del led.
Tras ello haremos algo parecido con el selector, pero esta vez con 6 cables.
Por supuesto que si no tenemos caja, o si hemos optado por dejar el selector en la placa lo soldaremos directamente a esta con el selector que se incorpora en el kit.
Una vez hecho esto podemos soldar los pines para los jumpers y el zócalo ZIF si es el caso.
Con el zócalo ZIF, tened en cuenta que la palanquita debe quedar hacia arriba y que el chip debe tener el hueco hacia abajo. Esto es muy importante, ya que sino se estropeará el chip al recibir corriente por donde debería entrar la masa.
Poned algún tipo de marca, por ejemplo un punto con un indeleble, para que os quede siempre claro como debe quedar el chip.
Terminado esto, ya tendremos todos los componentes soldados en la placa y podemos pasar a ver como queda dentro de la caja.
La placa, cuando llegue el momento, lo fijaremos a la caja con unos pegotes de un pegamento llamado Montack, que una vez seco resiste perfectamente, ya que ha quedado tan poco espacio, que los tornillos quedan impracticables, pero eso lo haremos cuando estemos seguros de que el interface funciona, por lo que os recomiendo que paséis a probarlo a partir de este punto, consultando la siguiente sección donde se habla de como preparar la memoria flash.
Una vez nos hemos asegurado de que el interface funciona, pasamos a colocar la placa en la caja y a encajar el led y el selector.
Una vez seguros de que funciona el interface, fijaremos la placa a la caja con unas gotas de silicona por el perímetro de esta.
Y el resultado final debería ser como el que sigue.
Y ya he terminado con semejante mamotreto
. Espero que sepáis perdonar el extenso rollo, pero he querido que quedara claro para todo el mundo, por lo que he preferido pasarme que quedarme corto.Como referencia, en la siguiente entrega os pondré el esquema y las distintas capas de la placa, en las que viene más información de la que cabe físicamente escrita en la placa.
También os daré unas instrucciones de cómo debéis inicializar la memoria flash y de cómo se manejan los programas de gestión de la misma.
Admito y pido que me deis todas las sugerencias constructivas que consideréis oportunas, ya que mi intención es hacer esto lo más claro posible.
