ancalu escribió:Sobre lo de la tapita dichosa....He intentado deslizar hacia abajo la plaquita.. pero me esta dando "mal rollo" ya que se oye como "cruje" la placa de circuito impreso. No se si se ve bien en esta nueva foto, pero el conector en "8" va soldado a ota placa de circuito impreso que está a su vez soldada en vertical con "la placa madre" de la fuente. A ver si con esta imagen.....
Lo siento, pero no me vale. De todas formas, creo que aunque quites la tapadera, quizá no se pueda ver bien del todo. Para que se viera bien, aparte de quitar la tapadera, tendrías que sacar el circuito impreso de la carcasa. Y, perdona mi insistencia, pero si no despegas la pegatina, la tapadera no la puedes sacar. Quizá aplicando calor con un secador de pelo la podrás despegar fácilmente. Como bien dices, el conector de 220V, va soldado a otra placa de circuito impreso más pequeña, que está colocada de forma lateral, y que se conecta con la placa principal a través de una serie de hilos que van soldados de una placa a la otra. Si cruje, es porque seguramente, al tirar de la tapadera, estás moviendo también la pequeña placa de circuito impreso. Yo cogería un pequeño destornillador, y con cuidado, haría palanca justo en el lado opuesto en el que la tapadera lleva la abertura. Cuando ya tengas algo desplazada la tapadera, puedes coger un destornillador algo más grande, y meterlo por el hueco que te quede entre el conector y la tapadera, para hacer palanca de una manera más sencilla, y evitando siempre que se desplaze la placa pequeña de circuito impreso.
ancalu escribió:Ya se.. ya se. que esto de la reparación de equipos es a veces de lo más frustrante!
A ver si hay paciencia. A ver si no hay que gastar mucho mas en componentes, proque al final va a resultar mas barato llevar a arreglar la fuente a un técnico de los de verdad! jajaja (aun no he alcanzado los 30€/h que suelen pedir sólo por abrir el equipo!) jejeje
Ignoro cuánto te podría costar reparla, pero por 30€, desde luego, creo que no, las reparaciones se han vuelto muy caras, yo como mínimo creo, que los 60€ no hay quien se los quite. Aún así, y teniendo en cuenta que los vídeos ya no se suelen reparar, quizá la broma te podría salir bastante más cara (si lo llevas a un servicio oficial, te van a cobrar sólo por hacer el presupuesto....
). Si no recuerdo mal, en su momento estas fuentes se podían comprar completas, como repuesto.
ancalu escribió:Sobre el sonido ese tipo "crick" que sonó la primera vez.. la verdad es que me ha dado muy mala espina, ya que SOLO sonó 1 vez y no se ha vuelto a repetir. Vamos, que tiene todas las papeletas de que algo "cascó".. Eso sí, desde entonces, cuando le doy alimentación, SI que suena el tipico sonidito tipo "carga de flash" que antes no hacia. Vamos, que antes la fuente estaba más muerta que una tumba, y ahora por lo menos parece que "algo vive".
Se me ocurre algo que puedes hacer. Como ya te dijé, los circuitos, cuando fallan, a veces estallan. Puede ocurrir que un trozo del encapsulado del mismo salte, o bien, que quede alguna marca bastante significativa en el mismo, fruto de un calentamiento excesivo (aquí hay varios ejemplos:
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ). Si quieres, puedes quitar el plástico que sujeta al integrado, y comprobar que no se aprecie nada raro en la superficie del mismo. Otra cosa que puedes hacer, es desoldarlo y compararlo con el viejo, aunque ésto hubiese sido más práctico antes de montarlo en la fuente. Y la última que se me ocurre, aunque no es del todo resolutiva, es que pruebes la fuente en el vídeo, por lo menos si funciona ya sabes que está bien.
ancalu escribió:He comprobado fusibles y están todos correctos. Como el "crick" ese que hizo...creo que fue por la zona del optoaclopador.. he estado mirando por ahi.. y he comprobado tensiones en el IC(11)03 un SE013E. Pues bien, en Pin 2 tengo entre 1,9-2,1V (cuando debería tener 11.3V), y en pin 1 tengo 0,000V (cuando debería tener 13.6V). Por el diagrama no me aclaro mucho si este integrado está en el primario o en el secundario (parecer, parece que está en el secundario) y si algo de tensión tengo, se supondrí que hay tensiones en el secundario ¿no?
El IC1103 está en el secundario, peeeeero, va conectado al optoacoplador, por tanto, si este integrado se funde, el optoacoplador no creo que funcione. Yo, para descartarlo, lo desoldaría, y comprobaría que no haya ninguna combinación de patillas que marque en ambos sentidos. Por cierto, para comprobar circuitos integrados, puedes utilizar tambien la posición de resistencias en el tester, de hecho es la que suele usar, ya que se puede ir cambiando de una escala mayor a menor, para así descartar si se trata o no de un cortocircuito (si a mayor escala nos marca continuidad, pero al reducir la escala, el valor es distinto, quiere decir que no se trata de un corto, pero si se mantiene la continuidad hasta llegar a la escala más baja, quiere decir que es un corto; por supuesto, se tiene que cumplir en ambos sentidos).
ancalu escribió:Sobre el STRD6008X Antiguo, que recuede ninguno de los pines me da continuidad en doble sentido. Si lo da , es solo en uno de las direcciones.
Siendo así, debería estar bien, aunque..... ¡nunca se sabe!. Podrías intentar comprobarlo de nuevo, pero esta vez, usando la escala de resistencias.
ancalu escribió:Y el tema de los diodos.. pues menuda faena. Si con el tester digital que tengo (
ESTE) no los puedo comprobar al 100%... la única sería cambiarlos todos. Vale, que casi no es dinero, pero me pueden dar las uvas cambiando la cantidad de diodos que hay ahi!! :O y encima muchos de ellos "propietarios" a saber de que valores...
Personalmente creo que para comprobar cortocircuitos, es más práctico un tester de aguja. Igualmente puedes utilizar uno digital. Ese que tienes es válido para hacer comprobaciones, pero, lo que no me gusta, es que sólo tiene una posición para cada opción a comprobar. Fijate en
éste, que es digital, o en
éste otro, que es analógico. El hecho de tener varias escalas, para cada opción, permite "descartar mejor" si se trata o no de un corto. Importante: para medir tensiones, cuando no se esté seguro, poner siempre la escala más alta. Fijate bien en el digital que, en las escalas para medir resistencias, también te las indica como válidas para medir diodos. La cosa es tan simple como comprobar con una escala más alta, e ir bajando de escala para descartar un posible corto (justo como ya he explicado más arriba).
ancalu escribió:He puesto esta consulta también en un grupo ingles de reparación de equipos de televisión antiguos. Parece que coinciden contigo sobre el transformador! Para mirar P1 y p2 tengo que desoldar TODO el transformador???
También le digo que SI, que entre los pines de C8 tengo los 330v, así que R25 debe estar bien...
Para comprobar los bobinados del transformador no hace falta quitarlo, sólo comprobar que la continuidad se dé en ambos sentidos. En principio, R25 debería estar bien. Si tienes dudas, no hay más que desoldar y comprobar.
ancalu escribió:Según me comentan en el foro inglés, tengo que medir las tensiones con la fuente CONECTADA AL VÍDEO!!!. NO las puedo medir en vacío (al parecer estas fuentes conmutadas necesitan una carga simplemente para "arrancar").
Mis conocimientos teóricos no llegan a tanto. Peeeeero, piensa por un momento, que aunque fuese así, creo que como mínimo, 5V o 12V deberían de estar presentes, que son con los que se suele alimentar determinada circuiteria de control. Lo que sí es cierto, es que la fuente no termina en el diagrama que tu tienes, si te bajas el esquema completo (el que yo te puse en su día), verás que la fuente sigue en otra parte, que creo que se encuentra en la placa principal del vídeo.
ancalu escribió:Pues finalmente no me he decidido por hacer el Bypass de IC03, porque según me comentan, aunque cortemos las lineas de salida del secundario del transformador, lo más seguro es que nos carguemos algún componente (como mínimo) o el propio transformador (como máximo). Asi que he optado por comprobar componentes UNO A UNO!!
Yo, antes de seguir, probaría la fuente en el vídeo, y saldría de dudas.
ancalu escribió:La leche!! Menudo trabajo de chinos!!!. Sobre todo porque hay que desoldar todo, la placa base tiene muuchos años y ya se me han saltado 2 puntos (la mitad de 2 puntos) sólo con apoyar el soldador para intentar mover la pata del terminal!!! =)
Que la placa de circuito impreso tenga muchos años no implica que las pistas de cobre tengan que levantarse al aplicar el soldador sobre ellas. En los panasonic, que yo recuerde, las placas de circuito impreso eran de calidad. El problema puede ser que estés utilizando un soldador de muchos vátios. Uno de 25W es suficiente para tareas normales de soldadura (e incluso menos). Si utilizas un soldador, cuanto más calor tenga, más posibilidades hay de que se te despege el cobre de la placa. Lo que no hay es que impacientarse con estas cosas, sobre todo cuando se trata de una placa de una sola cara. Si tuvieras que desoldar un componente de una placa de doble cara....ya hablaríamos.
ancalu escribió:Resumiendo, he comprobado TODOS los componentes que tienen algo que ver con la patilla 3 del IC01 (en recuadro verde) y TODOS me aparecen como correctos!!!! :O Flipante! :O
Quién sabe, igual hay algo más por ahí, ya tendrías que comprobar todo lo demás. Paciencia.
ancalu escribió:R6 : (me da la resistencia que se indica en el circuito, pero no me da continuidad. Se supone que es una resistencia-fusible que en el circuito aparece como R8, pero que en placa esta CAMBIADA con R6). Como esto hay otros componentes que aparecen en el diagrama y que en placa directamente NO ESTÁN! :O
No es así, en el esquema que yo tengo también aparece como R1106 (R6), y no es una resistencia fusible, es una resistencia de más vátios (puede que 2W), es, como te indica el esquema, y como te marca en el multímetro, de 68K. Si te fijas bien, en el esquema hay algunos grupos de componentes, en los que se indica
"NV-F75EB ONLY" o
"NV-F75EG/B ONLY" , eso quiere decir que dichas configuraciones sólo se montan para determinadas variantes de ese mismo modelo, variantes que, como puedes ver, se indican justo en la terminación de cada modelo. Fijate bien, cuando ya tengas el vídeo, y mira en la etiqueta que hay en la parte trasera del mismo, la terminación final del modelo, y verás si dichas configuraciones se corresponden o no con tu vídeo. Lo de que no te dé continuidad (escala diodos), puede ser debido a que es una resistencia de mayor valor, aunque no te lo podría asegurar.
ancalu escribió:R7 -R8 :
A simple vista, R8 parece una resistencia fusible, pero está bien, marca 680 ohmios, que es su valor según el esquema. R7 también está bien. Las resistencias fusibles son fáciles de identificar, su color no es "brillante" como en las resistencias normales, aquí tienes varios ejemplos (
1 ,
2 ,
3 ,
4 ).
ancalu escribió:sólo quedaría comprobar la parte del circuito relacionada con PC11 (el optoacoplador), pero lo que está claro es que algo hay mal que no permite que lleguen voltajes a P1-P2 y no es que la bobina esté en abierto...
Como ya he dicho antes, desuelda IC1103, y compruébalo.
ancalu escribió:Una duda.. entre los pines P1 y y B2 no tendrían que estar los 330v del C8 ??
Mirando en el esquema, P1 va conectado directamente al positivo de C8, y también, al positivo del circuito puente. B2 va conectado directamente al negativo de C8, y a través de R1125 (R25), al negativo del circuito puente. En principio, la línea se mantiene, así que, lo lógico es que entre P1 y B2 debas medir lo mismo que al medir directamente en C8, creo que no debería de haber diferencias. ¡A ver si vas a tener alguna pista cortada! Con la fuente desconectada, comprueba que haya continuidad entre dichos puntos y sus correspondientes con el condensador C8.
ancalu escribió:Alguna pista más?
De las resistencias, comentarte que no siempre dan problemas cuando se queman (quedando en "circuito abierto", sin dar continuidad). En algunos casos, puede pasar que aumenten de valor, lo cual, según el sitio donde se encuentre dicha resistencia, puede ser más o menos problemático. Podrías comprobar R1125 (R25), que según el esquema es de 2,2 ohmios, me parece que esta resistencia si aumentará algo su valor, podría suponer una bajada en la tensión que le llegue a C8, y a su vez, al integrado IC1101. Con lo cual, en vez de esos 330V, habría una tensión algo más elevada. Y ya puestos, si quieres, comprueba todas esas resistencias que se pueden ver a la izquieda de dicho IC1101, en esta
página, comentan algo de la R1103 (fijate que ponen un esquema en zip, no es igual, pero en algo se parecen, fíjate que el optoacoplador se muesta de otra forma).
Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él.